Drumeții în America De Sud, O Excursie în Nori - În Aer Liber

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 20:42

Prima zi mergea bine, în general, în ciuda căldurii și umidității care sunt de așteptat atunci când cineva face drumeții prin pădurea tropicală situată la câteva zeci de mile de coasta Caraibelor din America de Sud. Totuși, a existat o cauză constantă de frustrare: poteca abruptă, murdară și de pământ, a petrecut cât de mult timp a coborât pe cât a coborât și, după cum știe orice alpinist, fiecare pas pe care îl faci acum înseamnă să urci mai departe de-a lungul cărării. Desigur, faptul că erau mulți pași ascendenți de făcut nu a fost o surpriză: ne îndreptam spre numărul de lacuri sacre care se așează sub Pico Cristobal Colón și Pico Simón Bolívar, cei mai înalți munți din națiunea Colombi (la aproximativ 18.700 de picioare de înălțime) fiecare - de fapt, rămâne neclar care munte este de fapt mai înalt).

Eram zece dintre noi în grup, printre care Mark și Faith, Directorii Toughness de la ColumbiSportswear, echipa video / fotografică de trei persoane (adică Tyler, Cam și Nate, FYI), Gregg și Julian, fostul nostru pat și producătorii columbieni nativi, respectiv, și alți doi domni care, pentru discreția nativilor Kogi și pentru a proteja relațiile pe care câțiva membri ai tribului lor au încheiat-o cu cei din afară, vor rămâne fără nume. (Unul dintre bărbații menționați este nativ, celălalt palid european, care se ridică la aproximativ 6'6 ″ și se înalță peste nativii îndesați într-un tablou aproape comic.) Am avut, de asemenea, mai mulți nativi care au călătorit lângă noi, deși nu cu noi, în timp ce conducea echipa de catâri care purtau porțiuni decente din echipamentul nostru. (Catârii sunt eroii necunoscuți ai munților, făcând cu ușurință scurte trasee abrupte și perfide, chiar și atunci când sunt încărcate cu sute de lire sterline sau mai multe provizii. În cazul nostru, ei ne-au salvat de la tot de la baterii de rezervă la corturi până la mai multe zile de rații, deși majoritatea dintre noi încă mai purtam cea mai mare parte a echipamentului pe spate.)

În ceea ce privește ceea ce făceam în această porțiune specială a SierrNevadde SantMarta, un lanț muntos izolat lângă coasta de nord a Columbiei, am fost acolo pentru a înregistra și a scrie despre asta. Și, în timp ce îmi doresc ca notele și amintirile mele din prima zi a călătoriei să se concentreze pe numeroasele pâraie strălucitoare pe care le-am traversat, privirile vârfurilor îndepărtate reperate prin deschiderile din pădurea deasă, sau pe bananele proaspete, florile parfumate de cafea sau fructe de pădure sălbatice crescând de-a lungul traseului, ploaia ar fi definit ziua.

Când precipitațiile încep în pădurea tropicală columbiană, sunt neîncetate. Cerul a rămas senin pentru cea mai mare parte a călătoriei de opt ore a zilei, dar la mijlocul după-amiezii, norii s-au mutat. Ploaia a început să pătrundă în baldachinul dens și, la început, am salutat precipitațiile ușoare, deoarece mi-au ajutat să mă răcoresc și chiar curăță o parte din transpirația care acoperă fiecare centimetru al corpului meu. Fără să vreau să opresc progresul meu, deoarece știam că drumeția zilei se apropia de sfârșit, am făcut greșeala de a nu îmbrăca echipamentul excelent de ploaie pe care îl aveam chiar acolo în haita mea, chiar și în timp ce precipitațiile treceau de la ploaie la ploaie. Oricum eram deja în esență îmbibat de transpirație și ploaie ușoară și, sincer, nu m-aș fi putut uda mult, deci ce rost avea? Totuși, ceea ce nu mi-am dat seama până mult prea târziu a fost cât de multă apă îmi strecura picioarele și cizmele. Cizmele mele de drumeție Asolo m-au purtat peste bolovani, peste ghețari, prin pâraie și zăpadă și de-a lungul unor mile nesfârșite de potecă. Sunt rezistente la apă și aici s-a dovedit o problemă: odată umplute cu apă, nu mai era nicăieri unde să meargă apa.

Așa că am petrecut ultima oră sau ceva din prima zi înmuiată, îmbrăcându-mă în cizme grele și înfundate și împiedicându-mă în sus și în jos pe trasee abrupte care curg acum liber de noroi. După cum s-a menționat în jurnalul meu, „am avut un spirit scăzut”.

În sensibilitatea față de gazdele noastre, trebuie să omit majoritatea detaliilor serii ulterioare și a zilei următoare, timp în care am fost găzduiți de Kogi în satul lor (și hrăniți mult prea bine). Voi spune puține lucruri, totuși: casele lor sunt fantastic făcute; nu sunt simple cabane primitive, acestea sunt case solide, circulare. Locuințele varsă apă de ploaie torențială, precum și orice ardezie, țiglă sau acoperiș din șindrilă de pe pământ, iar pereții țesute opresc vântul suflat pe urmele sale. În satul Kogi, ca și pe cărările șerpuite prin junglă și în sus și în jos pe munți, veți vedea în mod regulat copii care poartă macete (adesea cu lame care se potrivesc cu înălțimea lor) și care conduc în jurul animalelor sau al catârilor maturi. Femeile sunt de obicei descult, în timp ce unii dintre bărbați poartă cizme negre de ploaie. Kogi zâmbesc în mod regulat unii către alții și zâmbesc cu puțin mai puțin frecvență celor din afară. Acestea sunt în mare parte inescrutabile, dar emană un anumit sentiment de primire reticent - da, aceasta este o contradicție aparentă, dar oricine a petrecut timp cu acești oameni va da din cap în cunoștință de cauză la această descriere și poate mormăi încet „Mmmmmm”, sunetul non-compromis pe care îl fac Kogi ca răspuns la aproape orice și la tot ce a spus cineva din afara tribului lor.

De asemenea, fac cel mai uimitor orez pe care l-am mâncat vreodată eu sau oricine altcineva din echipă. Nu am cum să facă asta; este doar orez alb preparat într-o oală de metal masivă și gătit la flacără deschisă, dar al naibii dacă nu a fost orezul cel mai perfect gătit și aromat pe care l-am gustat vreodată. (Foamea ronțăitoare stabilită după ore de drumeții poate să fi jucat un rol, dar doar să o susțină.)

Un alt lucru oferit în ziua liberă a traseului a fost doar timpul suficient pentru a-mi usca complet cizmele, așa că atunci când am plecat la scurt timp după zori - zori clare și clare - am fost din nou cu dispoziție bună și cu echipament uscat. Ca dovadă a tenorului dimineții, voi cita din nou direct din jurnalul meu:

„Luând pauză în paradis. Cascadă limpede, în cascadă, mandarină și guavtree pline de fructe, umbră de pe dealuri și nori de bumbac și, în depărtare, ceea ce sunt aparent cei mai înalți palmieri din lume.”

A doua noastră zi a fost slogă lungă, dură, cu o înălțime de peste 5.600 de picioare și peste douăzeci de kilometri de distanță înregistrată, dar ploaia a rezistat în timpul excursiei și grupul a fost tratat cu multe vederi largi și deschise ale munților împădurite din apropiere.; am primit și noi primele priviri ale vârfurilor stâncoase îndepărtate spre care am călătorit. Problemele din ziua a treia nu au început decât după ce au fost ridicate corturile și am fost cu toții așezați confortabil și ne bucurăm de masă. În coliba nativă, unde mulți dintre membrii echipei se adunaseră, Mark a venit cu explorații care zburau în jurul cortului său, fiind îmbibat de ploaia care tocmai începuse. Mi-a venit în minte că foloseam aceeași marcă de cort și am fugit din colibă prin ploaie pentru a descoperi că, cu siguranță, cortul meu se umplea activ cu apă și o mare parte din echipamentul din interior era deja îmbibat. Cu ajutorul lui Julian, mi-am aruncat hainele, sacul de dormit, rucsacul și alte articole diverse în cort. Înregistratorul meu de sunet a fost distrus, camera mea a fost cruțată și aproximativ jumătate din îmbrăcăminte și alte echipamente erau umede. Urmează o analiză mai lungă care se va concentra asupra acestei nenorociri, așa că deocamdată este suficient să spunem că am fost neplăcut. Din fericire, cabana Kogi de lângă campingul nostru a fost mai bine făcută decât cortul meu, așa că acolo și eu și alți câțiva am să campăm noaptea.

A doua zi a văzut traseul părăsind în cele din urmă pădurea și intrând în zonele mai înalte ale muntilor SierrNevadde SantMart. Frunzișul verde luxuriant a dat loc copacilor răsuciți, rari, ierburi îngălbenite cu creștere redusă și a dezvăluit bolovani și pietre care, la altitudini mai mici, erau invariabil acoperite de floră. Drumul nostru a fost mai scurt în acea zi, deși, deoarece s-a încheiat la peste 12.000 de picioare în altitudine, am fost cu toții epuizați și gata de odihnă când am intrat în micul complex care avea să fie casa noastră pentru următoarele două zile. Această redută a constat din perechi de mici colibe înconjurate de zid de piatră destinate să împiedice vitele rătăcitoare să consume cea mai mică grădină îngrijită în interior. Mirosul de fum de lemn a fost mereu prezent și, deasupra zidurilor de piatră ale văii alpine, condorii andeni au crescut leneși, cu imensitatea lor de aripi apreciabilă doar când s-a dat seama că păsările erau cu ușurință la cinci sute de metri deasupra, dacă nu chiar mai mult. Ceața și norii au umplut valea aproape de amurg, dar în acea noapte nu a căzut ploaie.

A doua zi, ultima noastră zi de progres în sus / înainte, a început cu un început alpin: eram în curs cu câteva ore înainte de răsăritul soarelui, drumul luminat datorită confluenței cerului senin și a lunii pline - și, atunci când era nevoie, a farurilor. Cu un echipament cât mai puțin posibil (șosete de rezervă, straturi pentru căldură, cuțit mare etc.) în pachet, m-am simțit ușor și agil în ciuda altitudinii și a aerului rece. Partea superioară a munților tind să aibă un efect exaltant asupra mea și asupra multora, iar drumețiile prin răsăritul soarelui nu au făcut decât să mărească această senzație. În ora următoare răsăritului, am ajuns la prima serie de lacuri de mare altitudine care sunt sacre pentru triburile native și rareori văzute de străini. Echipa s-a adunat la cel de-al doilea lac - la altitudine 14.600 de picioare - pentru prânz și pentru a se relaxa și a reflecta.

În jurul prânzului, Mark și cu mine am început să discutăm ideof care se îndreaptă spre 15.000 de picioare, ceea ce ar fi un nou record personal de altitudine pentru amândoi. Cred că pot spune în siguranță că, de îndată ce acest subiect a fost încălcat, a fost uitată concluzia că ne îndreptam mai sus. În timp ce restul grupului (AK cei sensibili) se îndreptau înapoi către avanpostul zidit, Mark, gentlemanul nostru european fără nume și tânărul Kogi, au pornit pentru niște alpinism de mână peste mână. Am atins nivelul de 15.000 de picioare cu relativă ușurință (ceasul de mână cu altimetru încorporat era la îndemână aici, FYI) și în curând am decis că în schimb 15.500 de picioare sună mai bine.

Urcarea noastră s-a oprit în cele din urmă la 15.568 de picioare, când oboseala asociată cu un nor îngroșat ne-a convins pe noi patru că am urcat suficient de sus. După câteva fotografii și câteva minute petrecute recâștigându-ne respirația și luând priveliștea maiestuoasă, dar în scădere rapidă, am început din nou.

Coborârea înapoi la autoevaluare va ocupa următoarele trei zile și a venit cu multe alte momente de bucurie, frustrare, dureri de cap, râsete și tot ce există între ele. Dar aceasta este povestea călătoriei în sus; Voi spune restul poveștii altă dată.